Taz, mi spiace ma il mio contributo è nullo...scrivo solo per dire che è una cosa che interesserebbe molto anche a me; e quindi sollecito pure io resoconti e/o suggerimenti.

Io ho un Reghin con il manico lucido e credo anch'io che il trattamento da te suggerito porterebbe una maggiore scorrevolezza. Con il lucido infatti il pollice a volte si inchioda un po'.
In realtà, visto quello che riesco a fare,  non è che ho bisogno di sgommare su e giù per il manico. Comunque sia, se il trattamento funziona tanto vale farlo (soprattutto su certi strumenti).

A me spaventa solo un po' l'idea di metterci le mani di persona visto che sono poco da bricolage e temo di fare danni.

grazie ciao a tutti
Franceco

PS Se Sil volesse entrare un po' più nel dettaglio con foto e prodottini vari sarebbe super-bella-gradita cosa...(se ovviamente non è di troppo sbattimento...)

Ciao ragazzi
ultimamente sono un pò assente per motivi di lavoro, volevo solo dire che lo snellimento del manico nei contrabassi di fabrica e non, è una cosa  standard, è quasi impossibile suonare un Regin con la tastiera così come esce di fabbrica, qualche volta anche quando si compra un contrabasso di liuteria se è di seconda mano può darsi che serva snellire la tastiera per renderla + anatomica alla propria mano, una cosa che non avevo preso in considerazione e che mi ha fatto notare Ernesto, è la possibilità di togliere quella specie di corazza sui nuovi Reghin che chiamano vernice, qualcuno di voi ci ha provato? Con quali risultati?
Fatemi sapere, ciao a tutti
Giannantonio

quando il liutaio mi ha snellito la tastiera ha tolto anche la laccatura originale, infatti la base del manico, quella attaccata alla cassa armonica l'ha ricolorata lui con del mordente dello stesso colore del regin e non mi pare che ci abbia rimesso del coppale o sostanze sintetiche come quelle che c'erano prima.
ciao
Giann

Ho fatto diverse volte l'operazione di "snellimento" di manici troppo spessi, che automaticamente comporta anche la sverniciatura se per caso il manico è trattato.

Sconsiglierei la rimozione meccanica della vernice in due casi: a) se lo strato è davvero spesso; b) se non si è piùttosto pratici nel lavorare il legno.
Questo dal momento che è facile eccedere con l'azione passando a segnare irrimediabilmente il sottostante strato di legno.
Meglio la rimozione chimica, determinando il tipo di vernice usata dal produttore e procurandosi uno sverniciante specifico.
Gli svernicianti a volte sono aggressivi nei confronti della fibra del legno, ma mai come un colpo di scalpello o di rasiera dato incautamente.

La cartavetro su supporto rigido è da consigliare a chi ha un po' di dimestichezza con questo tipo di lavori, nella fattispecie la piallatura: in caso contrario è facile ritrovarsi con "gradini" indesiderati.
A questo punto meglio un foglio di cartavetro tenuto nel palmo della mano messo a conca intorno al manico, e passato con movimenti molto regolari e molto rapidi lungo il manico, in modo simmetrico. L'eventuale danno è più graduale e quindi ci si può fermare in tempo (però se non si ha la mano converrebbe comunque far prima alcune prove su un pezzo di legno).

Dopo la levigatura con carta via via più fine fino ad arrivare alla doppio zero da carrozziere, finitura a mordente, infuso di thè o altre erbe coloranti come consigliato o anche nulla: direttamente solo olio.
Alcuni liutai usano semplicemente l'olio d'oliva, io ho ottenuto buoni risultati col cosiddetto olio "baby" (derivato dalla paraffina) che essendo minerale e non vegetale non tende ad irrancidire.
Non sarei invece tanto per l'olio paglierino: a volte tende a far gonfiare un po' il legno...

ragazzi, come dicevo prima, io ho riportato semplicemente ciò che mi ha descritto Sil.. non ho visto l'utensile.. se non sbaglio sil me ne aveva parlato come un piccolo attrezzo a mezza luna, ma non ne sono sicuro..

paola, una curiosità: se volessi fare questo lavoro al mio contrabbasso, potrei farlo fare anche ad una brava restauratrice (che ha il laboratorio proprio accanto casa mia)? oppure è un lavoro che necessita l'esperienza di un liutaio?

e se potesse farlo lei, dovrebbe usare il solvente o il fantomatico attrezzo?

grazie.. ciao!

Eh si! Quando Paola si scatena è un pozzo di sapere! 
Ma oltre alla sverniciatura del manico che realmente causa un attrito del pollice che non par' vero specie quando si debbono eseguire passaggi in velocità, occorre prestare anche attenzione alle dimensione dei manici che, specie nei fabbriconi - e volutamente - assumono dimensioni spropositate.

   Dalla mia esperienza cerco sempre di far ridisegnare i manici di alcuni miei allievi dall' unico liutaio di un certo valore che abbiamo qui a Bari. Si tratta di far affinare il manico anche qui in relazione alla grandezza della mano sinistra. I vantaggi delle due operazioni, sverniciatura e sgrossamento diventano essenziali per chi intenda suonare il contrabbasso senza fare ulteriori fatiche inutili. Ma non dimenticate di far dare un' occhiata anche al capotasto che spesso fa partire le corde ad altezze eccessive. Ma una volta sistemate queste cose (lo so!, è una spesa in più) insieme al ponticello (quasi sempre da cambiare) ed al corretto posizionamento dell' anima, si possono tirare fuori contrabbassi che fanno egregiamente il loro lavoro sia nel classico che nel jazz.

Per lo sgrossamento io mi affiderei ad un liutaio ed avrei come parametro di valutazione la possibilità di prendere le ottave a "mano ferma" (con l' indice inchiodato) senza fare eccessivi sforzi in fase di apertura della mano. 
Certo, sono cose che si sanno, ma non fa male ricordarle.

L' unica cosa che mi lascia perplesso è se lo sgrossamento possa essere di fatto affidato ad un buon falegname o a gente che non sia del mestiere. Si tratta infatti di affinare alcune linee del manico che il liutaio esperto può anche migliorare, in modo che la presa del pollice nelle varie posizioni faciliti l' esecuzione. 
Ops... penso che questo discorso sia OT rispetto al titolo del Topic. Vabbèèè... consideriamolo come una eventuale conseguenza della sverniciatura del manico.

Una volta che le due operazioni vengono effettuate ad arte (ripeto oltre al capotasto), suonare diventa molto piacevole e, a mio avviso, sono spese che costituiscono un vero e proprio investimento se nel futuro si dovesse intendere di cambiare strumento.

V.

Quote:



Il mordente è un colorante per legno. Non si tratta di una vernice, in quanto va dissolto in altra sostanza (acqua, solvente alcolico oppure oleoso): la qualità delal finitura dipende appunto dall'agente che lo veicola, il mordente ha solo finalità colorante. Lo trovi commercializzato in polvere (qualcuno lo vende già diluito ma lascia perdere, costa molto di più ed è meno versatile). In origine si trattava di mordenti a base di aniline, oggi parzialmente sostituite da altri prodotti causa la loro notevole tossicità.
Il mordente ha esclusivamente finalità coloranti: non è totalmente coprente (pensa ai mobili di artigianato tipico nordico: hanno colori vivaci ma vedi comunque la vena del legno, che ne viene addirittura accentuata) ma non è facilissimo da stendere: soprattutto in diluizione acquosa, se il legno è molto poroso può assorbirlo in modo irregolare e alla fine ti ritrovi degli sgradevoli aloni. Meglio stenderlo a tampone, lo controlli di più (inizialmente ho fatto parecchi danni con le aniline...). In un certo senso, anche il caffè stretto è una sorta di mordente...
L'usarlo o meno va a gusti. Personalmente, il manico mi piace chiaro quale che sia la tinta dello strumento, e tanto con il tempo e con l'uso si scurirà comunque.
L'olio va steso con un panno, lasciato assorbire: poi sarà da lucidare con un panno di lana o meglio con la pelliccia d'agnello (si trova nei briko). E' l'ultima finitura, da darsi solo quando il pezzo è già stato trattato con la 00 da metalli (più liscio di così non potrebbe essere). Anche l'olio accentua il disegno della vena del legno e lo protegge in una certa misura.

[quote author=Taz  link=1161770644/0#14 date=1162208211]

paola, io ho uno strumento di fabbrica rumena, (reghin - musikinstrumentenfabrik)...secondo te che solvente sarebbe meglio usare per il manico fabbricoso? :-P
scusa se sono stressante e pignolo, ma preferisco essere preciso in un lavoro simile: potresti elencarmi le varie "sigle" di carta vetrata che dovrei passare?
grazie![/quote]

Fondamentalmente le vernici per strumenti ad arco sono di tre tipi: ad alcool, ad olio e di tipo sintetico. Quest'ultima è quel tipo di vernice spessa, molto lucido e molto resistente, praticamente inscalfibile con l'unghia (a differenza delle prime due) che viene usato in genere sugli strumenti di fabbrica. Potrei supporre che il tuo strumento sia verniciato in questo modo, ma non vedendolo la mia resta una supposizione.
Comunque, gli sverniciatori per questo tipo di finitura vanno dati a pennello e con cautela, nonchè con un bel paio di guanti. A volte è consigliato (vedi le istruzioni sulla confezione) dare prima una buona passata di carta vetro per cominciare ad attaccare lo strato superficiale della vernice.
Dopo aver passato con cura lo sverniciante su tutta la superficie, va lasciato agire (anche in questo caso i tempi variano un po' da marca a marca, per la scelta del prodotto più adeguato ti conviene chiedere consiglio al tuo colorificio anche in base alla loro disponibilità): quando vedi che la vernice si presenta gelatinosa e come macerata, con i bordi biancastri, allora puoi provvedere a rimuoverla con l'aiuto di una spatolina, che a volte è fornita con lo stesso prodotto sverniciatore. Va bene comunque una qualunque spatola purchè non tagliente perchè in questa fase il legno sottostante la ex-vernice è particolarmente delicato.
Per alcuni tipi di prodotto è poi richiesto l'uso di un prodotto neutralizzante, per altri basta lasciare asciugare e poi passare alla lisciatura e lucidatura.

Sulla scelta della carta vetro molto dipende da come la utilizzi: in questo caso non devi assottigliare rimuovendo legno, ma solo dare una grattata preparatoria alla vernice e poi rifinire: dovrebbero bastarti due gradi di carta da legno, una grossa per la preparazione della superficie ed una medio-fine o fine per la lisciatura post-trattamento. Chi ha una buona mano se la cava con la medio-fine, altrimenti è meglio usare la fine e operare in più passaggi. Poi due carte da metalli, esattamente la 0 e la doppio 0 (hanno una superficie quasi non abrasiva, un po’ come la seta cotta) che servono a rifinire la lisciatura. 

Di per sè questa sverniciatura non richiede, come già detto, competenze di liuteria ma solo un po' di pratica circa il lavoro col legno. 
Se però non ti senti sicuro da questo punto di vista, valuta bene prima di cominciare se ti conviene fare l'operazione da te o non piuttosto affidarti ad un professionista, dal momento che stai operando su una parte dello strumento non facilmente ripristinabile se qualcosa non dovesse andarti per il verso giusto... se si eccede nella limatura di un ponte si può sempre cambiarlo, lo stesso però non vale per un manico (si, si cambiano anche i manici ma com'è ovvio i prezzi per questo tipo di intervento sono ben diversi...)